Изготовление разборной модели.
Изготовление любого протеза начинается с отливки модели. Перед тем как пойти в гипсовочную и взять в руки резиновую чашку и шпатель для гипса, необходимо внимательно изучить слепок. Если слепок для изготовления съемного протеза, то должна быть хорошо проснята слизистая и опорные зубы. Если для изготовления несъемных конструкций, культи зубов должны быть без наплывов, четко видны шейки (правда зачастую только на модели видны дефекты, которые не были заметны на слепке), лишнюю слепочную массу можно аккуратно подрезать скальпелем. Слепок должен плотно держаться в слепочной ложке, не выпадать из нее, не болтаться. Не стоит забывать про чистоту, ведь она(чистота) – залог здоровья! Очень часто слепки «приезжают» из клиники в крови, не обработанные специальным раствором (слепки обязательно должны замачиваться в спец. жидкости, например, МД-520 или АДС-521), врач или ассистент торопятся, забывают, а порой просто пренебрегают этим важным моментом. Но нам зараза не нужна, поэтому обязательно обрабатывайте слепок самостоятельно! И вот теперь можно разводить гипс.
- Оливка модели для акрилового съемного протеза: лучше отливать из гипса 3 класса (в вакуумном смесителе, если таковой имеется), белый гипс слишком мягкий, из него можно отливать модель для изготовления индивидуальной ложки.В идеале, конечно, надо замешивать гипс точно, как предлагает производитель того или иного гипса, но как правило все техники замешивают «на глазок», из-за чего бывают проблемы, лучше все-таки придерживаться правил.
Итак, замешиваем гипс, соблюдая пропорции, для гипс 3 класса в среднем на 100 г порошка 25-30 мл воды, должна получиться масса примерно консистенции густой сметаны (в отличие от гипса 2 класса, т.е. простого белого медицинского, супертвердые гипсы имеют такую особенность, что после замешивания выглядят густыми, но при вибрации обретают текучесть), и при помощи вибростолика быстро заливаем в слепок маленькими порциями, выгоняя воздух, чтобы не получились поры в модели.
А для того, чтобы гипс хорошо пролился в зубки, особенно если они мелкие, можно воспользоваться каким-нибудь тоненьким инструментом или проволокой, помогая попасть гипсу в мелкие места слепка. Далее накладываем гипс кучкой высотой примерно 2-3 см, и когда гипс становится достаточно густым, не стекает, аккуратно переворачиваем и ставим на стол. Формируем цоколь, он должен быть шире слепка, закрывать его края, т.к. очень важно сохранить границы слизистой, лишнее потом можно убрать при помощи триммера.Слишком много гипса класть не нужно (нужна модель, а не шайба), не забывайте про экономию (в разумных пределах, конечно, чтобы экономия не переросла в жадность. Это касается всех этапов изготовления зубных протезов!) Ну вот, через некоторое время гипс застынет, время застывания на упаковке гипса всегда отмечено, правда имеет значение и консистенция замешивания, и температура воздуха, и влажность, и условия хранения. Извлекать модель из слепка можно при помощи гипсового ножа, аккуратно подцепляя, не делая резких движений. Многие техники, просто, слегка раскачивая, потихоньку вытягивают модель из слепка. Кому как удобно! Готовую модель обрезаем на триммере, сохраняя необходимые границы.
2. Отливка модели для нейлонового или бюгельного протеза: берем гипс 4 класса, здесь нам нужна модель более твердая, т.к. на нее будем сажать готовый протез, а это значит много раз снимать и надевать протез на модель, гипс ниже 4 класса просто сотрется.
В целях экономии отливаем из супергипса только рабочую поверхность модели, а цоколь будет из обычного белого гипса. Разводим гипс также, как и 3 класса, не жидко! Соотношение воды и гипса смотрите на упаковке производителя того гипса, который используете, в среднем на 100 г порошка 20 мл воды. Лучше размешивать гипс в миксере, если его нет, то будем размешивать вручную. Наливаем необходимое количество воды, в нее насыпаем гипс, только в такой последовательности, никак не наоборот! Аккуратно заливаем на вибростолике, покрывая гипсом зубы, альвеолярный гребень, небо и делаем зацепы уже слегка затвердевшим гипсом, чтобы они не растекались, в виде пупырышков (чем кривее они будут, тем лучше будет сцепление с цоколем). Можно воспользоваться обычными канцелярскими скрепками, вставив их в еще не застывший гипс так, чтобы одна половина скрепки была погружена в гипс, а другая половина «торчала» на поверхности. Оставляем застывать. Как только гипс затвердел, разводим белый гипс, а именно наливаем необходимое количество воды в чашку и добавляем в нее гипс, помешивая шпателем. Хорошенько размешиваем, чтобы не было комочков, не густо, но и не жидко, и делаем цоколь. Извлекать модель из слепка можно примерно через 40 минут.
3. Изготовление модели для несъемных конструкций (металлокерамические коронки, мосты, цельнолитые конструкции, безметалловые конструкции): необходимо изготовить разборнуюмодель. Здесь существует несколько методов, рассмотрим самый простой. Как уже было сказано выше, сначала изучаем модель (предварительно произведя сан. обработку!), срезаем все лишнее, добавляем «бортики», если это необходимо обычным пластилином либо силиконовой слепочной массой.
Далее вставляем в каждую культю штифт с иголочкой (пины), а также в слизистую там, где будет находиться промежуточная часть моста, если отсутствует более одного зуба, то лучше вставить парочку пинов. Штифты должны быть параллельны, хорошо держаться в слепке. Всё, можно заливать гипсом исключительно 4 класса. Лучше размешивать гипс в миксере, если его нет, то будем размешивать вручную. Наливаем воду, в нее насыпаем гипс (только в такой последовательности!). Очень аккуратно заливаем гипс в слепок на вибростолике, хорошо проливая все мелкие детали, выгоняя воздух из гипса. Покрываем гипсом зубы, альвеолярный гребень и немного добавляем высоты, небо нам здесь не нужно, его гипсом не заливаем. Та часть модели, которая не будет разборной должна хорошо сцепляться с цоколем ,для этого делаем зацепы из гипса, из обычных канцелярских скрепок или используем специальные зацепы, которые продаются в стоматологических магазинах. Если вдруг так оказалось, что нет штифта с иголкой, а есть только без иглы, это не беда. Просто перед заливкой надо отметить на слепке маркером места, куда надо вставить штифт. Разводим гипс, заливаем, ждем, когда он перестанет быть текучим и вставляем в гипс штифты там, где отмечено маркером параллельно друг другу.
Когда гипс застынет (рекомендуется начинать изготавливать цокольную часть на раньше, чем через 12 часов после отливки рабочей части модели!), извлекаем модельку из слепка и начинаем делать цоколь из гипса 3 класса (в отличие от моделей для съемных конструкций), предварительно смазав гипс специальным разделительным средством гипс от гипса), разводим гипс, сначала хорошо промазываем места вокруг штифтов, чтобы не было никаких пор, затем накладываем гипс горкой, быстро переворачиваем и ставим на стол. Можно воспользоваться формирователем цоколя (резиновые формирователи продаются почти в любом стоматологическом магазине). Высота цоколя не должна превышать высоты рабочей части модели!
Для этого заливаем разведенный не жидко, но и не густо гипс 3 класса в резиновую форму, и погружаем туда рабочую часть модели со штифтами (пинами), предварительно промазав места вокруг штифтов гипсом. Как только гипс застынет, извлекаем модель из слепка, стараясь не сломать культи, обрезаем модель на триммере и, если все нормально, начинаем готовить штампики. Для того, чтобы штампик не болтался на цоколе, плотно сидел, перед отливкой цоколя, нужно сделать на гипсе 4 класса рядом с пинами небольшие пазы или ямки, тогда образуется замочек, который и не дает штампику болтаться.
4. Изготовление штампиков. Сначала необходимо карандашом наметить линии разреза, далее берем диск по гипсу и аккуратно разрезаем до цоколя, освобождаем снизу штифт ножом и выдавливаем отрезанный штампик.Так поступаем с каждым штампиком. Далее берем конусовидную фрезу и освобождаем уступ каждого штампика, подпиливая гипс под шейкой зуба. Каждый штампик должен легко выниматься из цоколя, легко вставляться обратно и сидеть в нем плотно, не болтаясь. Модель готова и можно приступать к изготовлению колпачков в литье.
